Tačiau būtent tas ketvirtadienis ant Marmolados ledyno užsitęsia labiausiai. Jaučiasi kaip mėlynas dangus valymas po kelias dienas besitęsiančio sniego, palikusio mažus kalnų namelius, prikrautus storomis baltų daiktų krūvomis. Panoraminėje viršukalnės terasoje, po laukiančio gondolos šniokštimo, iškyla asmenukės ir Black Eyed Peas strypai, kai apžvelgiame epinę panoramą: visi Dolomitai išsidėstę prieš mus kaip neapsakomai graži balta diorama. tarsi menas būtų skirtas įkyriam dievui. Aišku, nesame vieninteliai žmonės, kurie didžiąją žiemos dalį laukė šio ryto. Bet mes esame vieninteliai žmonės, kurie yra su Favé, ir ji turi planą.
Su snieglentėmis staigiai važiuojame į kairę ir einame toliau, nes skruzdėles primenančios figūros plačioje trasoje išretėja už mūsų. Po mumis tviska nepaliesto sniego lyg cukraus pudra, mirksi pavasario saulėje; keistas šešėlis; užšalęs Fedajos ežeras toli apačioje. Išskirtinėje tyloje Favé negali visiškai prisiversti atlikti viso pagrindinio dalyko. Kiekvieną jos skaidulą niežti eiti. Taigi mes važinėjame: slampinėjame, sklandome, raižome ir klykiame iš nesvarios viso to laimės, nesugebėdami apsisukti, o kiekviena pudros krūva sukelia subtiliai skirtingą džiaugsmo atspalvį. Apačioje daugiau nei šešių mylių plūduriuojantis galas baigiasi maža automobilių stovėjimo aikštele; mes trys nedvejodami apsikabiname. Endorfinai vis dar dilgčioja, einame per mažą tiltelį į ežero Rifugio Castiglioni Marmolada atkuriamąjį radlerį. Kai baigsime, laukia Aurelio Sorarufas: kalnų senbuvis su sniego motociklu ir virve, pasiruošęs mus tempti vandenlentės stiliumi per užšalusią Fedają. Ir kai mes šnypščiame per lygų baltumą ir praeiname pro vaikščiojančius slidininkus, kurie taip pat yra nuėję žemyn ledynu, mes susiduriame su susižavėjimu, o ne su pasipiktinimu. „Bella vita!” šaukia vienas vyras. Kitoje pusėje, kai prisirišame prie lentų, kad vėl viską padarytume, Favé žiūri į mus aukštyn ir žemyn su ta silpnai linksma jos šypsena. „Išlepinti, išlepinti berniukai“, – pagaliau sako ji. „Dabar slidinėjame“.
Šiuolaikiniai viešbučiai
Aukštoje Alpe di Siusi plokščiakalnyje Como Alpina Dolomites vyrauja ryškus mod-Alpių stilius, kaip matyti iš 60 kambarių su mediniais galvūgaliais, niūriose, hedonistinėse bendruomenėse su biliardo stalais ir didelėmis šachmatų lentomis ir trijuose restoranuose, įskaitant Šiaurės Italijos Trattoria Dell’Alpe. Prekės ženklo formai būdinga Como Shambhala sveikatingumo zona, kurioje yra vidaus-lauko baseinas, NASA sukurtas Space Curl laikysenos aparatas ir įvairios procedūros, pvz., kasdien vedamos meditacijos saunoje su eterinių aliejų užpilais. Cortina d’Ampezzo išgyvena viešbučių bumą prieš žiemos olimpines žaidynes, o klasika, tokia kaip Bellevue, Cristallo ir Ancora, keičiasi. 22 kambarių viešbutis „Hotel de Len“, kuris Ladino kalba reiškia „medinis“, yra naujas japoniško stiliaus butikas, kurį sukūrė kai kurie iš Apulijos labai mylimo Borgo Egnazia komandos. Šaunūs darbuotojai, vilkintys rudais langais marškinius, veda svečius į aušros jogos seansus stikliniame viršutiniame aukšte esančiame SPA centre arba aperityvus meno alsuojančiame rūsio kokteilių bare. Jie taip pat mielai paaiškina daugiausiai plastiko neturinčio viešbučio dėmesį tvarumui, įskaitant perdirbtą medieną, kuri padeda sumažinti grynąjį anglies dvideginio išmetimą.
Tradicinės viešnagės
Rifugio kalnų nameliai, dažniausiai šeimai priklausantys užeigos su paprastais kambariais ir rimtu maistu, yra pagrindinė Dolomičio kultūros dalis. Puikus pavyzdys yra Baita Dovich, iš pradžių pastatyta 1963 m. ramiame slėnio pakelės pakraštyje netoli Marmolada ledyno. Bendrasavininkė Manuela Chizzali žavi svečius, o jos vyras Jacopo dirba virtuvėje gamindamas prabangius tirolietiškus patiekalus, tokius kaip canederli duonos kukuliai su kiaulienos grybais ir vietiniu Tisoi sūriu. „Berghotel Passo Giau“ yra dar įspūdingesnėje vietoje, aukštoje kalnų perėjoje į vakarus nuo Kortinos. Jame vyrauja senosios mokyklos atmosfera su iškastinio akmens sienomis, krucifiksais ir valgomuoju medinėmis plokštėmis. Viešbutis „Pordoi“, esantis už Arabbos, yra gražus senas mūrinis pastatas, kurio restorane „Aidin“ patiekiamas hiperlokalinis vegetariškas maistas, įskaitant nuostabų špinatų ir rikotos pyragą bei aviečių ir kompoto kaiserschmarrn – austrišką blynų desertą, paplitusį Dolomituose. Pats keisčiausias yra Rifugio Fuciade, kurį slepia kalnai aukštai virš Fassa slėnio. Pagrindinis pastatas, esantis visai šalia bažnyčios, yra mažų kambarių, prigrūstų efemerų, tokių kaip medinės kaukės, akordeonai ir sviesto voleliai, kuriuos savininkai Emanuela ir Sergio Rossi įsigijo per daugelį metų, karas.
Kalnų restoranai
Dolomituose sunku prastai maitintis. Vietiniai gyventojai linkę gerti radlers ir Trentino Lagrein raudonuosius vynus, dažnai su sūrio ir mėsos lenta. „Baita Daniel Hütte“ terasa Val Gardenoje yra puiki vieta apžvelgti slėnį ir paragauti retos Tirolio jautienos, o vyno baras „Masi“ Kortinoje siūlo puikų aperityvą. Išskirtiniai pietūs – epinis tomahawk kepsnys pačiame Alpine trad Ciamberlain kambaryje Baita Paradiso San Pellegrino mieste. Ten mus aptarnavo Marco Defrancesco, kurio tėvui priklauso restoranas, o dėdei priklauso mėsą auginančios karvės, taip pat Maso Ciamberlain vynuogynas, dėl kurio 2021 m. Lagrein buvo raudonas. Grįžęs į Rifugio Fuciade, šeimos ūkis tiekia tokius patiekalus kaip veršienos troškinys su polenta, kurį gamina Rossis sūnus Martino.
Šis straipsnis pasirodė 2025 m. sausio–vasario mėn Condé Nast keliautojas. Prenumeruokite žurnalą čia.